72: entrando en Nepal por la frontera de Gorakhpur/Sonauli

 

Llegué a Gorakhpur tras 15 horas en un tren nocturno procedente de Nueva Delhi. Esta vez viajé en clase A3, más cómoda, con ventanas herméticamente cerradas, sin ruido, colchón un poco más mullido, almohada y manta. Muy diferente a mi querida sleeper class que sigue siendo mi preferida cuando no estoy convaleciente.

Gorakhpur es la típica ciudad fronteriza fea con avaricia aunque ostenta el record de tener la estación de tren con el andén más largo del mundo, 1.3km.

Cuanto antes llegues a Gorakhpur mejor porque la frontera está exactamente en Sonauli a unos 100km. Hay muchos buses públicos que por 100 rupias (1.30€) hacen el trayecto.

Nepal es un país que tiene que importar muchos productos y la mayoría de ellos pasan por esta frontera por lo entre Gorakhpur y Sonauli verás cientos de camiones (más coches, motos…) por un solo carril y un atasco interminable que abastece a Nepal de comida, maquinaria, coches, muebles…etc.

Por fin me bajo en Sonauli y me dirijo al puesto de inmigración maltrecho y Sigue leyendo

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66-71 Seguro de viaje Chapka Direct: mi mala experiencia en India

Llevábamos tres días sonrientes, rememorando aventuras por el Himalaya, sin saber si algún día volveríamos a vernos y deseando recorrer más rincones de Orchha. Así estábamos hasta que una vez más, diarrea. Me encanta la comida de India pero mi estómago se resiente y sufro con asiduidad “efectos secundarios”.

Todo empeoró de forma radical por la noche, ya no era solo diarrea sino unos dolores de tripa nada placenteros. Me duermo pero empiezo a potar de madrugada, todo. No me tengo en pie y llamamos al seguro Chapka Direct a las 6AM en India. Nadie cogía el teléfono a pesar de que venden asistencia 24h.

Ankur no se separó de mi ni un segundo. No os imagináis la suerte que es tener cerca a alguien que te cuide como si fuera parte de tu familia. Si esto me llega a pillar sola me hubiera planteado “¿qué coño hago aquí? Me vuelvo a casa.”

Me retorcía en la cama, mareos, dolor de cabeza, visión borrosa, débil porque en mi interior no quedaba nada. ¡Lloraba cual niña pequeña! 😦 Ankur seguía llamando al seguro Chapka Direct y nadie cogió el teléfono hasta Sigue leyendo

64-65 Orchha: mas historia que el Taj Mahal

 

Mis últimos pasos en India me apetecía darlos en un sitio tranquilo, sin mucho tumulto ni sobresaltos. El sitio elegido fue el pueblito de Orchha que significa oculto. Tal vez los templos se conservan bien porque antaño la ciudad estaba oculta entre los espesos bosques que la rodeaban evitando así batallas que tenían lugar en otras partes de India.

Orchha también es un pueblo calificado como medieval por la fortaleza que rodea el palacio a orillas del río Betwa y por los templos que se mezclan con el bullicio del día a día. No hay un recinto turístico como tal, estamos hablando de templos esparcidos a lo largo y ancho de Orchha: en los aledaños de la plaza, entre las las casas, en medio del bosque…

Viajar con Ankur me está descubriendo cosas de India que me asombran y a la vez me hacen reir. En una familia hindú tradicional, el primer pan horneado del día es para una vaca. Salen a la calle y a la primera que pillan Sigue leyendo

63 Nueva Delhi: cómo sacar el visado de Nepal

 

Tenía que pasar por Nueva Delhi a recoger a Ankur, así que aproveché el día para sacarme el visado de Nepal ya que dentro de una semana cambio de país y prefiero evitar los trámites en la frontera. Cómo odio las fronteras y todo lo que se mueve, se trafica y se negocia alrededor de ellas.

Para sacar el visado de Nepal en Nueva Delhi necesitas:

  • 1 foto de carnet.
  • 1 fotocopia de tu pasaporte.
  • 1 fotocopia de la visa de India
  • 2400 rupias indias en efectivo para el visado de un mes

Teniendo en cuenta que esto es de lunes a viernes, ahora, hay que ir a la Embajada de Nepal en Nueva Delhi que está ubicada Sigue leyendo

61-62 Pushkar: las incongruencias de India

 

Otra historia que los hindúes se creen a conciencia: los dioses liberaron un cisne con una flor de loto en el pico. La flor cayó y en ese lugar el dios Brahma, creador del universo, hizo un sacrificio. Ese lugar era Pushkar y por ello se convirtió en ciudad santa del hinduismo.

La verdad es que tras haber estado en Varanasi, Rishikesh y Haridwar, la vida religiosa de Pushkar no me ha impresionado, más bien he quedado impactada por el boom de restaurantes, tiendas y extranjeros “fumaos”. Si vienes a Pushkar que sea para la feria del camello en Noviembre, eso si es único.

Pushkar me ha hecho pensar en las incongruencias de India. A orillas del lago no puedes caminar calzado porque es un lugar sagrado, sin embargo todos los animales pueden cagarse donde les plazca, eso no afecta a lo sagrado. Yo iba de puntillas, tenía la sensación de que Sigue leyendo

59-60 Jodhpur: el fin de la ciudad azul

 

Los relatos de Jodhpur que rozan lo romántico me hicieron pensar que iba embalada hacia la Pitufolandia de India pero encontré una ciudad, otra más, donde no han sido informados de que las papeleras se inventaron hace siglos y donde si bien es cierto que hay casas y tejados azules, estos están muy dispersos en el paisaje de manera que no llegas a tener un continuo sentimiento “azulón”.

Para encontrar el “azulón” de las postales tienes que callejear concretamente por el barrio que está a los pies del fuerte de de Mehrangarh

Antiguamente en Jodhpur las casas azules eran únicamente de la casta Brahmin (sacedotes hindues) pero poco a poco el resto de gente se copió. Pasaron los años y los indios, que pueden presumir de vocación destructora y deficiente visión turística, decidieron actualizar el estilo de sus casas a gris, verde, ladrillo…así que a día de hoy encuentras una casa azul seguida de Sigue leyendo

57-58 Jaisalmer: 4000km en India

 

A veces se hace balance del viaje contando los días desde que saliste de casa, otras veces cuentas experiencias, otras personas y hoy he querido contar kilómetros. La llegada a Jaisalmer marca los 4000km recorridos por India y lo que queda!!

Soy la típica suertuda que llega al desierto y le llueve. El propietario del hostel me contó que han tenido etapas de no ver el agua en varios años y tan pronto como cae una gota los habitantes de Jaisalmer y de los pueblos del desierto salen a celebrar una fiesta.

Jaisalmer es ese punto del mapa que queda en un extremo de India al que muchos por pereza no llegan, es el punto donde el desierto le quiere comer terreno a los pueblos y es el punto donde las carreteras terminan porque aunque Jaisalmer está pegado a Pakistan por aquí no se puede cruzar.

Son miles los kilómetros que he hecho en India y sigo encontrando sitios que me aportan cosas nuevas como Jaisalmer. La ciudad, que más bien parece un pueblo, tiene Sigue leyendo

56 Bikaner

 

Ayer tuve una crisis de las mías por el ruido, el descontrol, la gente y su manera de comportarse, de esto que dices ¡no puedo más! Pero en India tan pronto te sientes así, como coges un tren 15 horas, duermes toda la noche y te levantas con nueva motivación.

Mi nuevo sitio no tiene nada que ver con el anterior, de nuevo aunque sigo en India siento que he vuelto a cambiar de país. Del Ganges y las montañas de Rishikesh he pasado a Bikaner, al desierto y a una ciudad donde los camellos son uno más en las calles.

Bikaner es mi alto en el camino para partir el viaje hasta la lejana ciudad de Jaisalmer así que sólo pasaré 12 horas que son suficientes para llevarte una impresión decente de la ciudad y no cansarte.

La parte antigua de Bikaner es puro estado de Rajastan con bazares ruidosos, vacas, gente con peculiaridades raciales y basura a montones. Nada placentero para caminar si no fuera por algunos havelis que están reformados y ahora son hoteles.

Este barrio de Bikaner iba de marwaris, Sigue leyendo

50-55 Retiro de yoga en Rishikesh

 

¿Cuántas veces has pensado “ahora o nunca”? Cuando planee mi tercer viaje por India, dije “ahora” porque esta vez si tenía seis días extras para hacer un retiro de yoga y tras la recomendación de un profesor elegí el ashram Yoga Niketan Trust.

Yoga Niketan Trust está ubicado en la zona de Ram Jhula (Rishikesh) en lo alto de una colina (acceso via una puerta rosa) que aisla el ashram del ruido. El ashram está muy bien acondicionado y limpio. Tiene una sala donde se realizan las clases de meditación y yoga, espacios ajardinados, habitaciones básicas, una biblioteca y un comedor.

El precio por día son 1000 rupias que incluyen una habitación privada con baño, desayuno, comida, cena y todas las actividades diarias que se realizan en el ashram. La rutina de mis seis días de “encierro” ha sido esta:

Toque de campana, 5:15 Sigue leyendo

48-49 Rishikesh: hinduismo, yoga y turismo

 

Tras unas semanas locas con cambios culturales, religiosos y mutaciones constantes del paisaje más clima, llego a Rishikesh con ganas de descansar a orillas del río Ganges pero ay! ilusa, que aquí también pitan. Si las fotos emitieran sonido, ahora mismo estarías tapándote los oídos.

De nuevo un trayecto a priori corto se ha convertido en pesadilla por retraso del tren y el mal estado de la carretera para el bus. Prepárate mentalmente para 240km en 8 horas. ¿Cómo llegué a Rishikesh?

  • Tren desde Nueva Delhi a Haridwar en segunda clase, 170 rupias.
  • Bus desde Hariadwar a Rishikesh, 35 rupias
  • Tuk tuk compartido de Rishikesh a Laxman Jhula, 20 rupias.

Los dos primeros días los he aprovechado para visitar Risikesh y comprobar que el ashram que me habían recomendado para el retiro de yoga cumplía mis expectativas. Oriéntate: Sigue leyendo