83-84 Final del trekking por el circuito de Annapurna

Malo es que te cueste entender a los demás pero peor es que no te entiendas a ti misma. Son casi cinco años soñando con venir hasta aquí y hoy mirando a la montaña desde el balcón de la guest house me pregunto por qué el ser humano decide hacer estas locuras de subir montañas durante tantos días.

Y cuando no encuentras respuesta, es el momento de dar la vuelta. Posiblemente porque no vivo la magia de la primera vez en altas montañas (no es algo nuevo) o porque llevo muchos meses de viaje (afloran pinceladas de nostalgia) o porque echo de menos a Ankur o porque el trekking no es 200% lo que esperaba (odio la carretera polvorienta) o porque mi salud cuelga de un hilo.

Este tipo de aventura es un partido en el que juegas tu contra el medio y para ganar ese partido no solo hacen faltan piernas duras como las que tengo ahora mismo sino también una cabeza a prueba de bomba. La cabeza dijo “¡Stop! Tienes que volver a tu casa entera” y decidí girar 180º.

Desde que salí del hospital en India he perdido 5kg en menos de un mes, durante todo el trekking he sufrido las secuelas en forma de diarreas sin sentido y a nada que me da soplo de aire frío me pongo mala. No hay más paracetamoles ni frenadoles. En este punto te queda aplicar sensatez y cordura sabiendo que la montaña se queda en el mismo sitio esperando tu regreso. Lo más doloroso fue separarme de Maja porque éramos el equipo perfecto!! 😀

Desde Manang a Besi Sahar hay jeeps que salen en torno a las 7am de la mañana. Son 100km pero tardarás 12 horas de tortura dando botes por los Annapurnas. Es el único medio que la población tiene para salir de aquí.

¡TIMO 6! Siempre van a querer cobrarte el doble que a los nepalís pero esta vez tuvieron la mala suerte de que era mediados de Septiembre (todavía no es temporada alta) y al haber muchas plazas libres en los jeeps tuvieron que aceptar la rebaja de 3000 rupias a 2400 por cabeza rupias y aun así es timo.

¡TIMO 7! Paramos a comer en una guest house con los otros nepalis que venían en el jeep. Pedimos todos lo mismo, el típico plato de Dal Bhat. “Casualmente” me quisieron cobrar por la misma comida 500 rupias más, me di cuenta pero estaba tan cabreada y harta de pelearme que se lo pagué.

Los turistas están tan hartos de timos, que a veces se dan situaciones como está del vídeo (independientemente de quien tenga razón porque no estaba ahí, el motivo son los precios, los cambio de precio dependiendo del color de tu cara o de tu pasaporte…).

¡TIMO 8! Desde Besi Sahar a Pokhara nos quisieron cobrar un precio extra por llevar mochilas grandes. “Disculpe, ¿y los pollos y las cabras no cuentan como bultos grandes?”. Obviamente, nos negamos a pagar ese extra.

Tras dos días conseguimos llegar a Pokhara, todas soñando con descansar en una cama y no dar botes en las próximas 24h. 😀

En conclusión, meditando a posteriori, la experiencia fue buena, me apetece volver a hacer trekking por Nepal pero cansa bastante que tus vacaciones se conviertan en un timo detrás de otro. Llevo 13 días y 7 timos. Tenía otro concepto o idea preconcebida de Nepal en cuanto a calidad humana y me he decepcionó un poco.

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76-82: etapas del trekking del circuito Annapurna

 

De Syange a Tal, 8h incluyendo paradas.

Los campos de arroz ya quedaron atrás. Fue un día plagado de cascadas y un paisaje totalmente verde. Presta atención a la señalización del camino oficial porque pasado Chamje hay que cruzar por un puente al lado derecho del río. Si no lo haces, te espera una pesadilla por la carretera. 😀

En cuanto a desnivel, la caminata fue llevadera exceptuando los últimos 2.5km en fuerte pendiente hasta Tal que se hacen bastante duros por el cansancio acumulado y porque el terreno son piedras muy incómodas para caminar. La ubicación y el paisaje de Tal lo convierten en un pueblo en el que dan ganas de quedarse.

De Tal a Danakyu, 7h incluyendo paradas.

El sendero continua en constante pero no extenuante subida y discurre pegado al río que se va estrechando entre las montañas. Éramos las más lentas, nos adelantaban con facilidad, pero éramos
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75 ¿Cómo llegar al comienzo del trekking del circuito de Annapurna?

Si vas a emprender este viaje, es recomendable que leas los preparativos del trekking del circuito de Annapurna en este artículo.

Antes de salir de Pokhara, no olvides coger los permisos porque sin ellos no empezarás el trekking ya que el primer punto donde hay que sellar está en Besi Sahar y además, a lo largo del recorrido te los pedirán varias veces.

De Pokhara a Besi Sahar, 134km, 5h (bus)

Para llegar de forma barata (y apiñados) en transporte público tienes que coger dos autobuses (hay uno directo pero la hora es un misterio):

  • Pokhara-Dumre, 200 rupias.
  • Dumre-Besi Sahar,150 rupias.

El trayecto está dominado por los arrozales que tras el final del monzón brillan con todo su esplendor. A partir de Dumre se empieza a ver un Nepal totalmente rural, con pueblitos pequeños y humildes donde la gente vive de la agricultura y la ganadería.

De Besi Sahar a Syange, 30km, 3h (Jeep)

No es broma, Sigue leyendo

73-74: Pokhara: preparando el trekking del circuito Annapurna

 

Amanecí en Nepal deseosa de empezar mi trekking pero arrastrando problemas de estómago que me hacían dudar de mi capacidad física y me generaban inseguridad. Desde que estuve en el hospital hasta el día de hoy he perdido kilos de golpe y porrazo y me noto débil.

Aun así, mi motivación seguía en pie y opté por aprovechar estos días para comer bien, recuperarme un poco, preparar la logística del trekking y hacer unas compras. Estamos a mediados de Septiembre y como todavía no ha empezado de pleno la temporada alta pude regatear bastante!!

Mapa: 400 rupias. Es necesario por si tu móvil/GPS se queda sin batería o señal y porque en algunos tramos la señalización del trekking está oculta por la maleza o ha sido eliminada por las obras. Además estos mapas te dan una idea de cómo dividir el trekking en etapas:

A los tiempos indicados en el mapa hay que sumar las paradas para fotos, té o comer. Los tiempos son bastante reales excepto la subida a Timang que pone 30 minutos pero son dos horas.

¡TIMO 2! Dinero de los cajeros: Sigue leyendo

35-39 Ladakh: etapas del trekking Markha Valley

 

Haz click en este link antes de seguir leyendo: esta es la recopilación de las dudas que tuve antes de empezar el trekking.

Etapa 1 Trekking Markha Valley: Chilling – Guest house a 2km pasado Skyu

El trekking comienza de forma original cruzando el río en Chilling en una cesta de madera colgada de una polea. Si llegas pronto por la mañana es fácil encontrar a alguien que te ayude desde el otro extremo del río.

El sendero es continuamente en subida hasta Skyu y desde algunos puntos hay buena perspectiva del valle con montañas áridas y zonas verdes pegadas al río que en esta época del año baja sucio y con mucha fuerza.

A la llegada a Skyu esperábamos un pueblo más grande pero encontramos un puñado de casas y esto será la tónica a lo largo de todo el trekking Markha Valley. El día de mañana es muy largo así que decidimos avanzar hasta la siguiente guest house.

Etapa 2 Trekking Markha Valley: Guest house a 2km pasado Skyu – Markha

Si volviera a hacer el trekking esta etapa la dividiría en dos Skyu-Sara y Sara-Markha. Según lo hice fueron unas 8 horas de ruta incluyendo paradas. El sobre esfuerzo no lo notas hoy pero Sigue leyendo

34 Ladakh: lo que necesitas saber antes de hacer el trekking de Markha Valley.

 

Que quede super claro que las condiciones básicas quedan totalmente compensadas por la belleza del paisaje y la amabilidad de los ladakhis. Este es un lugar único y parte de su belleza reside en que el desarrollo no ha alcanzado estas montañas!!! 🙂

  • ¿Puedo hacer el trekking sola? Si, aunque en un tramo de río necesité pedir ayuda a un guía local y en algunas situaciones me hubiera sentido más segura con la presencia de un guía.
  • ¿Cómo me oriento? No compres mapa en Leh, son caros e imprecisos. Usa la app “Maps me”. No confíes 100% en las cacas de caballo para orientarte porque ellos pueden cruzar ríos que para una persona sería imposible.
  • ¿La versión larga o corta del trekking? La corta de 5 o 6 días para evitar superar el primer día un paso de montaña de 4800 metros.
  • ¿Cómo llego desde Leh a Chilling? Los taxis cuestan 2400 rupias entre 6 pasajeros. Busca compañeros en el hostel o en el bazar para compartir gastos. Sólo hay un bus a Chilling los domingos. Así empieza el trekking.
  • ¿Dónde duermo? En las guest houses que hay por el camino ponen colchones (muy cómodo!!) en el suelo de las habitaciones. Cuestan 1000 rupias, comida incluida pero todos los días lo mismo.
  •       Desayuno: chapati con mermelada y chai. Sigue leyendo

    12-15 Sumatra: orangutanes en Bukit Lawang

     

    Los 118km por carretera y las 5 horas que tardé hacen que empiece a ser consciente de que la infraestructura de Sumatra está menos desarrollada que la de Malasia, que el islam está incluso más presente en la sociedad y que, efectivamente, uno de los motores de la economía de Sumatra es el aceite de palma.

    Accesible a pie desde Bukit Lawang, me uní a un trekking de dos días por el parque nacional Gunung Leuser en busca de alguno de los 7000 orangutanes que lo habitan. La caminata no es apta para cualquiera ya que hay que subir y bajar constantemente, hay mucho barro, se camina por piedras, se trepan raíces de los árboles y el clima hace que estés sudando hasta por los párpados.

    Entre los dos días vimos 11 orangutanes. Mi cara era un poema y mi emoción cada vez que veía un orangután era comparables a las de un niño pequeño cuando descubre algo increíble. Si observas los gestos de los orangutanes y las rasgos de la cara son muy parecidos a un humano y me sorprendió Sigue leyendo

    Organización del trek Kalaw-Lago Inle

    Vale, caminé tres días por Myanmar desde Kalaw hasta Lago Inle pero ¿dónde dormí?¿qué comí?¿quién me acompañó? Resumo estas y más preguntas. 😉

    ¿Qué empresa de trekking elegí? Sam’s Family. Pregunté en otras pero fue en esta donde noté más pasión, organización y motivación. Además hacen grupos de manera que te puede salir más barato.

    ¿Cuánto pagué? 45000 kyats (33 Euros) por 3 días de trekking, en un grupo de 6 personas con guía y cocinero, alojamiento, comidas y barco en Lago Inle incluido. Se excluye la bebida y me parece bien porque así se contribuye al beneficio de las pequeñas tiendas que se encuentran por el camino.

    ¿Dónde se duerme? En pequeños pueblos de las montañas de Shan en casas de familias. Estas en territorio humilde así que espera un colchón en el suelo, tres mantas, un baño de agujero (despídete de tu bater) y una ducha que consiste en un cubo de agua. Estuve cómoda pero cuando pillé una ducha “de verdad”…lo aprecié mucho! 🙂

    dormir trekking kalaw inle

    ¿Qué distancia se camina? Son tres días de caminata de 21km, 24km y 15km, apto para cualquiera que este acostumbrado a caminar por el campo. Si tu experiencia caminando no pasa de la Gran Vía, olvídalo. Sigue leyendo

    Myanmar: trekking Kalaw al Lago Inle

    ¿Cómo se organiza el trekking?

    Myanmar es un país muy rural hasta el punto que el 70% de sus habitantes vive en torno a la agricultura y por ello la mejor manera de conocerlo es patearse los caminos, ríos y montañas de arriba a abajo y viceversa. El trekking más popular es el de tres días, desde Kalaw hasta Lago Inle.

    Los paisajes son bonitos pero para mi el valor de este trekking recae en la gente, en la población birmana encantada de enseñar su cultura, de que lleguen turistas y de poder interactuar con ellos. No olvidemos que durante años, y sigue pasando en partes de Myanmar, los turistas no tenían acceso a determinadas zonas porque el gobierno lo prohibía.

    myanmar trekking mama hijo

    El primer día de trekking nos deparó buenas vistas de las montañas de Shan y un primer contacto con el mundo rural. El trasiego de gente, el ir y venir al campo tiene su máximo apogeo durante las primeras horas del día y durante el atardecer cuando el sol pega menos fuerte. La mayoría caminan hasta sus cultivos y pocos son los afortunados que disponen de un carro de madera tirado por un animal.

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    Turquía: solo trekking en Capadocia

    Antes de empezar a contar las rutas que hice os recomiendo este link: Consejos para trekking en solitario, alojamiento y transporte en Capadocia

    “¡Estás loca!¿Cómo se te ocurre irte a caminar sola y por Turquía?”. No estoy loca, de hecho lo hago porque estoy muy cuerda. No concibo disfrutar de la naturaleza a través del cristal de una furgoneta llena de gente, ni pagar muchos euros por caminar en un espacio que es de todos.

    Estos fueron mis trekking por Capadocia. Tened en cuenta que todos se pueden hacer en una mañana y son aptos para gente que este acostumbrada a caminar por el campo. Necesario botas de montaña o deportiva.

    Rose (Gullundere en turco) and Red valley (Kicilcukur en turco).

    Este es el sendero que más me gustó porque además de formaciones rocosas blancas y rojas propias de otro planeta, a lo largo de la ruta puedes encontrar iglesias y capillas excavadas en las rocas. En el sendero también encontrarás puestos de té y zumo de naranja/granada.

    red rose valley capadocia

    ¿Cómo llegar al inicio del sendero?: Sigue leyendo