24-26: McLeod Ganj, la fe mueve montañas

 

No estoy soñando, escasos días me separan de irrumpir en la cordillera del Himalaya. Detrás de todos esos picos está el apodado techo del mundo, Tibet. En uno de mis múltiples delirios me imagino emulando la hazaña de Heinrich Harrer “Siete años en el Tibet” colándose en el país de las nieves por la puerta de atrás.

Lejos queda ese Tibet en el que las distancias se medían por los días que tardabas en llegar andando de un sitio a otro. Hoy el Tibet de los relatos que nos enamoraron ya no existe. En este siglo los relatos no hablan de aventuras sino de cómo el férreo control chino ha transformado Tibet, “Viaje a los dos Tibet: de Lhasa a Dharamsala”.

Lo más cercano que podemos conocer de Tibet está en este rincón de India, en el barrio de McLeod Ganj (Dharamsala), donde se estableció el gobierno tibetano en el exilio y donde está la residencia del Dalai Lama. Aunque si te digo la verdad, cuesta evocar Tibet porque lo que te encuentras son cuatro calles llenas de hostels, restaurantes, ruido y mucha gente.

En el Museo Tibetano a través de fotografías y documentales se puede conocer la historia de los miles de tibetanos que llegaron a McLeod Ganj tras cruzar el Himalaya a pie durante Sigue leyendo

22-23: Amristar, el corazón de los sikhs

 

Los días pasan pero para mí todos son sábados. Cada día estoy más contenta de haber cruzado la línea entre el deber de trabajar y el querer viajar durante cuatro meses. Pisar por tercera vez la India es un aluvión de emociones.

Desde la primera vez que escuché hablar de los siks en Nueva Delhi han pasado cinco años. Me llamó tanto la atención que apunté en mi lista de pendientes el templo dorado de Amristar que para los sikhs es como La Meca o El Vaticano y para mi es el sitio mas espiritual de India.

Para entrar en el templo dorado de Amristar hay que cubrirse la cabeza y las piernas seas hombre o mujer, hay que dejar los zapatos en unas estanterías y hay que lavarse los pies. Desde tu entrada al templo te acompañará una música de fondo que convierte el ambiente en relajante.

En el centro del lago está el templo dorado y las colas para entrar son interminables a cualquier hora del día. En el lago veréis a los hombres bañarse (para las mujeres hay Sigue leyendo

India: ¿Dónde dormir barato?

 

Buscar alojamiento en India a buen precio es fácil siempre y cuando seas consciente de que estas en un país donde las comodidades no son las mismas que puedes encontrar en Europa.

Palolem (Goa): Castle Guest House, 8$/noche, dormitorio.

Reservé vía booking con bastante anticipación porque suele estar lleno. No está a pie de playa pero me cautivó la piscina y el patio donde sirven el desayuno buffet incluido. A Palolem andando se tarda 10 minutos y a la playa de Patnem 5 minutos.

Candolim (Goa): Gabriel’s guest house. 20€/noche, habitación doble. Sigue leyendo

Munnar: entre plantaciones de té

¿Dónde dormir barato en Munnar?

He pasado varios días caminando por un lugar donde toda la paleta de colores del tono verde está presente en un paisaje impregnado hasta el infinito de plantaciones de té que encajan a la perfección cual rompecabezas. La montaña, el té, el buen olor y las no aglomeraciones de Munnar hacían que por momentos pensara que no estaba en India.

De los tres días que estuve en Munnar uno de ellos me apunté a una caminata con un guía local para aprender sobre el proceso de elaboración del té y cual fue mi sorpresa que de un sólo tallo de hojas sale el té blanco (brotes más jóvenes), el té verde (hojas menos jóvenes) y el té negro (dicho de mala manera, las peores hojas).

Las plantaciones de té se remontan a la época de los colonos británicos que venían de vacaciones a Munnar y pronto se dieron cuenta de que las colinas y el clima eran ideales para el crecimiento del té. Comenzaron la tala de árboles que trajo consigo la extinción de animales (ya no es tan fácil ver elefantes) pero convirtieron las plantaciones de té en el motor económico de la zona.

India es el segundo productor mundial de té, ¿pero a qué precio?. Sigue leyendo

Hampi: el último reino hindu

¿Dónde dormir barato en Hampi?

Me encuentro en Hampi rodeada de las ruinas de la antigua capital del reino de Vijayanagar, en medio de un paisaje esculpido por las rocas de granito.

El templo de Virupaksha dedicado al dios Shiva fue el único que quedó intacto tras el saqueo que sufrió la ciudad y siglo tras siglo ha perdurado como un centro de peregrinación. Enfrente de este templo se extendía un bullicioso bazar con todo tipo de alimentos, aves, animales e incluso diamantes y piedras preciosas, así lo relataron los portugueses a su paso por Hampi.

Siguiendo el curso del río se llega al templo Vittala donde tras un golpecito en cualquiera de los siete pilares resuena música propia de instrumentos de cuerda, viento o percusión. Los británicos también pasaron por Hampi y cortaron dos de los pilares para descubrir de donde salía la música pero no encontraron nada.

Para llegar a los rincones de Hampi en los que parece que el tiempo se suspendió hay que Sigue leyendo

Norte de Goa: si no fuera por ti…

¿Dónde dormir barato en Candolim?

Situémonos en los 60’s: el Norte de Goa era el final del hippie trail, el último punto de la ruta de aquellos que buscaban aislarse de occidente para centrarse en un mundo espiritual de paz y amor rodeados de drogas, sexo y gurús.

Situémonos en el S.XXI: Calangute, Anjuna y Arambol han visto como han evolucionado sus visitantes, pero literalmente, siguen siendo la meca del desmadre: decibelios descontrolados, motores que rugen, playas atestadas, casinos, drogas…

Sin embargo yo viví el Norte de Goa de forma distinta. Si no fuera por Anand, no hubiera terminado bailando Bollywood en el patio de un restaurante de la playa de Candolim, probablemente tampoco hubiera probado el Gulab Jamun ni hubiera ido al Aguada Fort en moto en plena noche estrellada.

De camino al aeropuerto decidimos parar en Panjim, la capital del estado de Goa y antigua capital de todas las colonias que establecieron los portugueses hace más de 500 años con el objetivo de alzarse con el control del comercio de especias.

“Quien ha visto Goa no tiene que ver Lisboa” Sigue leyendo

Sur de Goa: llévame en tu bicicleta

¿Dónde dormir barato en Palolem?

Mi primera experiencia en Goa fue ver amanecer en el trayecto que hicimos en moto desde Madgaon hasta Palolem. Lo considero un lujo de bienvenida, al igual que el chai que nos tomamos en la cuneta de la carretera por la que fuimos 40km casi en soledad, respirando un aire muy distinto al del resto de India.

En Palolem nos esperaba un desayuno a pie de playa y un largo arenal con bungalows por el que pasear con los primeros rayos de sol. Varios días se sucedieron entre palmeras, kayak, restaurante tibetano, la calle del mercadillo y las veladas nocturnas con música en directo y karaoke.

Desde Palolem se puede ir caminando a la playa de Patnem cruzando una pequeña colina. Patnem es menos pintoresca pero también menos masificada, ideal para hacer yoga y retirarte tras una puesta de sol de infarto!!

A una distancia asequible en moto desde Palolem está la playa Sigue leyendo

India: en tren de Ernakulam a Madgaon

Ernakulam(Kerala)- Madgaon (Goa), sleeper class, 12 horas, 445 rupias=6.26 Euros.

Una cosa de la que disfruto especialmente en La India es de viajar en tren porque tras las rejas he tenido las conversaciones más interesantes con la población local. Cada trayecto me ha enseñado a olvidarme y reirme de los tópicos y a mirar cara a cara sin sentimiento de desconfianza.

A la 16.00 ya estaba montada en el tren. Con las camas aun plegadas porque todavía brillaba el sol, me tocaba sentarme junto un grupo de amigos, abuelitos, que poco tardaron en invitarme a un té. Y si hay té, hay conversación entre risas y caras de asombro por ambas partes. En India y sobre todo en los trenes, he encontrado gente generosa.

Durante todo el trayecto, día o noche, pasan por los vagones vendedores de snacks, refrescos, samosas, etc, pero es mejor que lleves tu propia comida y bebida puesto que las condiciones higiénicas distan de mi confianza. Lo digo yo que me metí literalmente en la cocina del tren.

No querrás pasar toda la noche en el tren pegada al baño (agujeros), ¿no?. Como imaginabas, Sigue leyendo

Alleppey: ¿qué hacer en la Venecia India?

¿Dónde dormir barato en Alleppey?

Las “bienvenidas” de India suelen ser difíciles y Alleppey fue más de lo mismo: ciudad fea, sucia, ruidosa, sin aceras y con cientos de avispados intentando timarte con un tour ¡Mucho ojo!. Pero no desesperes ante la primera impresión. Que la belleza está en el interior es un frase muy oportuna para Alleppey y lo comprobarás tan pronto como te alejes de la ciudad.

¿Qué hacer en Alleppey?: canoa en los backwaters

Los canales estrechos con densa vegetación de palmeras son idóneos para ver la vida de los backwaters que transcurre pegada al agua: lavar, comprar, cocinar…Las propias familias se mueven en canoas. Los canales más anchos son un continuo ir y venir de barcos para el transporte de mercancías y pasajeros de un pueblo a otro.

backwaters kerala alleppey

Por un tour de día completo no pagues más de 800 rupias. En el mismo grupo que yo iba gente que había pagado hasta 1200 rupias por lo mismo. Asegúrate de Sigue leyendo

Kerala: ¿visitar o no visitar Fort Kochi?

¿Dónde dormir barato en Fort Kochi?

Se vende Kerala como un remanso de paz en India pero mi primera impresión fue “¿he salido de Málaga y me he metido en Malagón?” Hora y cuarenta y cinco minutos para los 40km que separan el aeropuerto de Cochín de Fort Kochi.

Mi opinión sobre los lugares que visito en India está condicionada por el sitio desde el que vengo. A posteriori creo que no encontré el encanto a la herencia colonial de Fort Kochi ni a sus redes chinas de pescar. Sin embargo, viniendo de Nueva Delhi y Varanasi, Fort Kochi me pareció una parada acertada.

redes chinas Forti Kochi

Fort Kochi significó hacer un pequeño paréntesis en India para montar en bici sin miedo a Sigue leyendo