50-55 Retiro de yoga en Rishikesh

 

¿Cuántas veces has pensado “ahora o nunca”? Cuando planee mi tercer viaje por India, dije “ahora” porque esta vez si tenía seis días extras para hacer un retiro de yoga y tras la recomendación de un profesor elegí el ashram Yoga Niketan Trust.

Yoga Niketan Trust está ubicado en la zona de Ram Jhula (Rishikesh) en lo alto de una colina (acceso via una puerta rosa) que aisla el ashram del ruido. El ashram está muy bien acondicionado y limpio. Tiene una sala donde se realizan las clases de meditación y yoga, espacios ajardinados, habitaciones básicas, una biblioteca y un comedor.

El precio por día son 1000 rupias que incluyen una habitación privada con baño, desayuno, comida, cena y todas las actividades diarias que se realizan en el ashram. La rutina de mis seis días de “encierro” ha sido esta:

Toque de campana, 5:15

La campana marca el comienzo del día. Yo a veces dormía tan profundamente que no la oía, mejor ponte el despertador. Tienes 15 minutos para salir pitando de tu cuarto hasta el yoga hall.

Meditación, de 5:30 a 6:30

La meditación es la parte del retiro de yoga que más me ha costado porque es la primera vez que practicaba. Confieso que sólo me he dado semejante madrugón un día. Sobre la clase de meditación de por la tarde os puedo contar más cosas.

Yoga, de 6:45 a 8:00

A esta clase vine todos los días (te dan la esterilla) y me encantó el profesor porque aunque era muy exigente explicaba con todo lujo de detalles cómo llegar a la postura, a qué nos ayuda esta postura y qué músculos están implicados.

Sudé un montón en estas clases pero he aprendido posturas nuevas y he mejorado las posturas que ya sabía porque a pesar de que hay más alumnos el profesor se esfuerza por corregir a todos.

Desayuno, 8:15

Todos los días una especie de porridge, un plátano y chai. Hubo un día que a alguien se le fue la olla y cambiaron el plátano por papaya. Llevé muy mal que todos los días desayunáramos lo mismo especialmente porque no me gusta el porridge pero también tengo que decir que era parte del reto ser capaz de seguir unas normas estrictas.

Biblioteca, de 9 a 12:00

En mi caso, yo vine al ashram para las clases de yoga, meditación y buscando unos días de paz tras llevar casi dos meses de mochilera pero hay otros casos de gente que viene al ashram porque se quiere dedicar de pleno a este mundo y durante estas horas estudian textos de los gurús o idioma sanscrito o leen sobre religiones, técnicas de meditación… Hay libros para todos los gustos.

Yo este tiempo libre preferí invertirlo en mi afición al cine indio.

Comida, 12:00

Todos los días lo mismo, arroz con vegetales, dal y chapati. Entiendo que los antiguos maestros yoguis llevaban una vida muy básica y rutinaria, alejados del mundanal ruido y del materialismo, que apenas tenían pertenencias y que eran vegetarianos pero yo no puedo comer todos los días lo mismo!!

Confieso que el cuarto día me escapé a comer pollo y el quinto a comer pizza y de postre pancakes con nutella. Está permitido salir del ashram aunque lo normal es que la gente salga poco.

WIFI en la biblioteca, de 13:00 a 15:00

El ashram es un sitio para el estudio, la meditación, la búsqueda de paz interior así que para evitar distracciones sólo hay wifi dos horas al día y es más que suficiente.

Té, 16:00

No llegues tarde porque te quedas sin galletas. A esta hora nos juntamos aquí todos los alumnos que han venido a sacarse el certificado, alumnos como yo que hemos venido a pasar unos días, profesores y personal que trabaja en el ashram.

Yoga, 16:30 a 17:45

Es el mejor profesor de yoga que he tenido, transmite pasión, dedicación y unos conocimientos que hasta ahora no había visto, este hombre está en otro nivel terrenal. Tiene 17 años de experiencia y a pesar de que a dado clases por todo el mundo, yo creo que le gusta su lugar de origen, aquí mismo, Rishikesh (India).

Las clases finalizaban con Pranayama una parte esencial del yoga que consiste en ejercicios para controlar la respiración. El Pranayama era desconocido para mi porque en España ninguno de los profesores lo había mencionado y me ha parecido muy interesante y útil.

Meditación, 18:00 a 19:00

Si nunca has meditado, practicar meditación una hora de tirón es imposible porque esto requiere años de práctica. Me ha gustado el profesor que guiaba la meditación explicando y haciéndonos estar concentrados en los chakras. Me asombra este maestro porque realmente da la sensación de haber alcanzado la paz. Siempre le veo por el ashram en silencio o estudiando en su balcón.

Sin embargo otro profesor decía algún mantra al principio de la clase, el tiempo restante entraba en su mundo y en ese momento yo me despistaba y me ponía a mirar al resto o a cambiarme de posición… muy difícil esto, seguiré practicando para batir mi récord de 10 minutos!!

Cena, 19:15

¡Sorpresa! Cenarás lo mismo que comiste. Lo que valoro positivamente de la comida y la cena es que es el momento que pasas con tus compañeros de clases, riéndote y comentando las rarezas que estas experimentando. Hice un buen grupo con japoneses y españoles.

20:15 Clase de Tratak. (Un día a la semana)

Esto tampoco lo conocía. Lo realizamos en una sala oscura y antes de irnos a dormir. Es una técnica de concentración que consiste en fijar la mirada sin parpadear en una vela. Os dejo un link que explica todo el proceso de Tatrak.

Esta técnica incrementa el grado de concentración y también lo ví útil para conseguir aunar toda la energía y dirigirla hacia donde nos interesa. Totalmente aplicable al día a día.

20:15 Música, cantos sagrados. (Un día a la semana)

Aluciné. En el mismo hall donde se realiza el yoga y la meditación, el personal que vive en el ashram entona unos cantos quise entender que para benerar al maestro yogui Swami Yogeshwaranand Paramhansa cuyo foto está colgada en las habitaciones y salas del ashram. Incluso en el hall hay un altar con una escultura.

Para ser mi primera vez en un retiro de yoga me doy por contenta porque he aprendido cosas nuevas y se ha despertado mi curiosidad por probar otro retiro de yoga en España y comparar. Los profesores me han parecido de un nivel extremadamente bueno que no cualquiera puede alcanzar.

¿Repetiría en este ashram? Repetiría las clases pero no la estancia porque el tema de la comida me ha superado con creces. Como alternativa puedes dormir en un hostel barato de Rishikesh entre 200-300 rupias y pagar las clases sueltas de yoga y meditación en este ashram aunque obviamente te pierdes el ambiente de convivir.

Anuncios

48-49 Rishikesh: hinduismo, yoga y turismo

 

Tras unas semanas locas con cambios culturales, religiosos y mutaciones constantes del paisaje más clima, llego a Rishikesh con ganas de descansar a orillas del río Ganges pero ay! ilusa, que aquí también pitan. Si las fotos emitieran sonido, ahora mismo estarías tapándote los oídos.

De nuevo un trayecto a priori corto se ha convertido en pesadilla por retraso del tren y el mal estado de la carretera para el bus. Prepárate mentalmente para 240km en 8 horas. ¿Cómo llegué a Rishikesh?

  • Tren desde Nueva Delhi a Haridwar en segunda clase, 170 rupias.
  • Bus desde Hariadwar a Rishikesh, 35 rupias
  • Tuk tuk compartido de Rishikesh a Laxman Jhula, 20 rupias.

Los dos primeros días los he aprovechado para visitar Risikesh y comprobar que el ashram que me habían recomendado para el retiro de yoga cumplía mis expectativas. Oriéntate: Sigue leyendo

46-47 Nueva Delhi, quinta oportunidad

 

Mi primera vez en Nueva Delhi fue trabajando dos semanas pero también aproveché para hacer turismo. Me fui con un sabor agridulce del tipo “aquí no vuelvo ni loca”, bien por el agobio de la ciudad o el shock cultural o bien porque acabé harta de trabajar con proveedores de internet indios.

Las veces que he vuelto a Nueva Delhi ha sido obligada por la circunstancias ya que cuando vienes de turista lo mas probable es que entres y salgas del país por Nueva Delhi o te pille de paso para cambiar de zona en India

Pero esta vez volví por voluntad propia porque me apetecía visitar a Ankur y dispuesta a dar una oportunidad a la ciudad. Casualmente coincidió mi paso por Nueva Delhi con el 15 de Agosto en el que se cumplían 70 años de independencia así que tuve la oportunidad de ver la ciudad vestida de gala.

Los discursos y los desfiles se celebraban en la zona del Fuerte Rojo pero como estaba buscando sitios no bulliciosos preferí caminar por Sigue leyendo

44-45 Jammu: capital de invierno del estado de Cachemira

 

India debería colgar el cartel de “en construcción” para recibir a los viajeros pero haciendo gala de su humor e ironía, cuando hay un tramo en obras en la carretera, ellos cuelgan literalmente el cartel de “diversión en los próximos X kilómetros”. La diversión en mi trayecto de Srinagar a Jammu duró 240km, 10 horas. Hice el camino de día porque hay tramos en los que el paisaje es bonito.

No se trata de ir en jeep, en limusina o en un bus publico ·deluixe” de los años 70 por 460 rupias. Se trata de que la carretera tiene una trazado complicado entre montañas y si le sumamos las obras pues toca “diversión” independientemente de tu condición social o vehículo.

Lo que había leído de Jammu no era como para estar entusiasmada pero era la mejor forma de evitar un viaje a Nueva Delhi de 24 horas así que decidí darle una oportunidad.

Jammu, a diferencia de la otra capital del estado de Cachemira (Srinagar), es Sigue leyendo

42-43 Srinagar: la joya de Cachemira

 

Son sólo 300km y sin embargo se siente como si hubiera cambiado de país. Tras dos semanas en Ladakh más próxima al Himalaya, ahora me siento un poco desubicada en Cachemira por el fuerte contraste de paisaje, religión, fisonomía y vestimenta de la población.

A pesar de que Srinagar (capital de verano del estado de Cachemira) es un lugar único en India, son pocos los turistas que vienen a esta zona por la mala prensa de la ciudad respecto a los conflictos con Pakistán. Los atardeceres leyendo en el embarcadero de cualquier house boat en mitad del lago Dal te deberían servir de excusa para venir a Srinagar y olvidarte de los prejuicios.

Otro orgullo de la ciudad son sus jardines Muhal y para llegar a ellos desde el lago Dal tienes que coger unos jeeps compartidos por 10-20 rupias el trayecto.

Los primeros jardines que visité son los de Shalimar Bagh, construidos hace mas de cuatro siglos por el emperador para su mujer. Los jardines conectan bajo tierra con el lago Dal Sigue leyendo

41 De Lamayuru a Srinagar

 

El paisaje lunar de Lamayuru y sus cañones rocosos han sido un alto en el camino para partir el largo viaje de 15 horas entre Leh y Srinagar y también ha sido el lugar para despedirme de los monasterios budistas y las gompas consciente de que el viaje pega un cambio radical a partir de aquí.

El monasterio de Lamayuru es el más antiguo de Ladakh y su encanto reside en el paisaje y en su deterioro por el peso de la historia. Pregunta por la hora de la ceremonia y aprovecha para disfrutar el monasterio a ritmo de trompeta y gong.

Recorriendo el monasterio de Lamayuru no me dio la sensación de que este masificado, yo creo que no hay más de un centenar de monjes. Y si en el pasado se ocupaban todas las dependencias del monasterio, en el presente solo parece funcionar una pequeña parte de los edificios. ¿Qué pasará con la cultura tibetana si estos monasterios terminan desapareciendo?

Al atardecer empezamos a circular. En el trayecto de Lamayuru a Srinagar se cruza una línea imaginaria Sigue leyendo

40: de Leh a Lamayuru

 

La mañana en Leh ha pasado a una velocidad de tortuga con ese sentimiento de agotamiento post trekking. He disfrutado como nunca de comer y desayunar lo que me apetece porque después de cinco días en el trekking de Markha Valley con exactamente la misma dieta, os podéis imaginar cuando he pillado un menú!! 😀

Por la tarde toca moverse. Me da pereza retomar el viaje en solitario porque en Ladakh he conocido a las personas ideales para compartir experiencias, llevo muchos días contenta, motivada y me quedan decenas de “pendientes” pero soy consciente de que el viaje tiene que continuar porque el tiempo no es infinito.

En la estación de autobuses de Leh estos son los horarios de largo recorrido que aparecen. Como orientación está bien pero sinceramente, pregunta también a los conductores porque Sigue leyendo

35-39 Ladakh: etapas del trekking Markha Valley

 

Haz click en este link antes de seguir leyendo: esta es la recopilación de las dudas que tuve antes de empezar el trekking.

Etapa 1 Trekking Markha Valley: Chilling – Guest house a 2km pasado Skyu

El trekking comienza de forma original cruzando el río en Chilling en una cesta de madera colgada de una polea. Si llegas pronto por la mañana es fácil encontrar a alguien que te ayude desde el otro extremo del río.

El sendero es continuamente en subida hasta Skyu y desde algunos puntos hay buena perspectiva del valle con montañas áridas y zonas verdes pegadas al río que en esta época del año baja sucio y con mucha fuerza.

A la llegada a Skyu esperábamos un pueblo más grande pero encontramos un puñado de casas y esto será la tónica a lo largo de todo el trekking Markha Valley. El día de mañana es muy largo así que decidimos avanzar hasta la siguiente guest house.

Etapa 2 Trekking Markha Valley: Guest house a 2km pasado Skyu – Markha

Si volviera a hacer el trekking esta etapa la dividiría en dos Skyu-Sara y Sara-Markha. Según lo hice fueron unas 8 horas de ruta incluyendo paradas. El sobre esfuerzo no lo notas hoy pero Sigue leyendo

34 Ladakh: lo que necesitas saber antes de hacer el trekking de Markha Valley.

 

Que quede super claro que las condiciones básicas quedan totalmente compensadas por la belleza del paisaje y la amabilidad de los ladakhis. Este es un lugar único y parte de su belleza reside en que el desarrollo no ha alcanzado estas montañas!!! 🙂

  • ¿Puedo hacer el trekking sola? Si, aunque en un tramo de río necesité pedir ayuda a un guía local y en algunas situaciones me hubiera sentido más segura con la presencia de un guía.
  • ¿Cómo me oriento? No compres mapa en Leh, son caros e imprecisos. Usa la app “Maps me”. No confíes 100% en las cacas de caballo para orientarte porque ellos pueden cruzar ríos que para una persona sería imposible.
  • ¿La versión larga o corta del trekking? La corta de 5 o 6 días para evitar superar el primer día un paso de montaña de 4800 metros.
  • ¿Cómo llego desde Leh a Chilling? Los taxis cuestan 2400 rupias entre 6 pasajeros. Busca compañeros en el hostel o en el bazar para compartir gastos. Sólo hay un bus a Chilling los domingos. Así empieza el trekking.
  • ¿Dónde duermo? En las guest houses que hay por el camino ponen colchones (muy cómodo!!) en el suelo de las habitaciones. Cuestan 1000 rupias, comida incluida pero todos los días lo mismo.
  •       Desayuno: chapati con mermelada y chai. Sigue leyendo

    33 Leh: atardecer en Shanti Stupa

     

    Cuando viajas durante mucho tiempo, no vas al ritmo de los que tienen dos o tres semanas de vacaciones. Hay que tomárselo con calma, dejar algún día para no hacer nada y reponer energías. Y hoy fue un día así, de levantarse tarde, desayunar en el jardín de Raybo hostel, leer y salir a comer en buena compañía.

    En Leh hay restaurantes de todo tipo, precio y calidad. Los que más me gustaron fueron:

    • Para comida india, el butter chicken de “Chopsticks”.
    • Para pasta, “Gemco’s” o “Il Forno”.
    • Para comer carne “Bonfire” aunque es caro, merece la pena.
    • Para desayunar “Bon Apetit”.
    • Para disfrutar del jardín “Penguin restaurant”.
    • Para una cena diferente, el único restaurante coreano de Leh.

    Estos días tipo descanso también sirven para planificar. Mañana empieza el trekking, así que busqué un sitio donde alquilar material de montaña en Leh Sigue leyendo