90 Katmandú: dos años y medio después del terremoto

 

Los primeros paseos por la capital de Nepal hacen que me pregunte: “¿quién se ha quedado las ayudas que países de todo el mundo donaron para que Nepal se recuperara del terremoto?”. Llevo casi veinte días en Nepal y la sombra de la corrupción aparece en cada esquina.

Estoy en la zona turística de Katmandú, caminando desde el barrio de Thamel hasta Durbar Square, inmersa en una nube de polvo con comerciantes que agitan el plumero limpiando souvenirs, con el tendido eléctrico caído pero apuntalado con palos que juegan a hacer equilibrio, resbalándome con las sandalias gracias al polvo. Parece que el terremoto fue ayer y no en 2015.

La sorpresa llega cuando desviándote a escasos metros del desastre, Sigue leyendo

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89: de Pokhara a Katmandú en autobús

 

Me despedí de Pokhara justo el día que se veían las cumbres y fue algo tan imprevisto que no tenía la cámara buena preparada. Emprendí el viaje de 200 kilómetros a Katmandú por 450 rupias, supuestamente iban a ser 6 horas que se convirtieron 11, pa’colgarse. 😦

La experiencia con el transporte y las carreteras de Nepal era tan mala que me daba mucha pereza moverme de un sitio a otro. Cuando te crees que ya has circulado por las peores infraestructuras del planeta y llegas a Nepal, te das cuenta de que no habías visto todo.

La situación es tal desastre que las carreteras de entrada a las dos ciudades principales, Katmandú y Pokhara, son de un carril para cada sentido, en las zonas montañosas Sigue leyendo

86-88 Pokhara: descansando a orillas del lago Pewa

 

A orillas del Lago Pewa, Pokhara se presenta como el lugar ideal para pasar unos días después un largo trekking. Pasé por aquí cuando llegué a Nepal pero como estaba muy liada preparando el trekking del circuito annapurna no me dio tiempo a ver nada.

Mi tan ansiada vista de los Annapurnas, esa que aparece en todas las postales, se me resistió porque la niebla y las nubes se encargaban de hacer su trabajo en las altas cumbres. El mejor mirador se encuentra en Sarangkot a donde tienes que ir justo un poco antes del amanecer, En serio, cuanto más tarde vayas más probabilidad de nubes.

Para llegar a Sarangkot a esas inhumanas horas lo mejor es que compartas el taxi con más viajeros de tu hostel. La vuelta la puedes hacer en una hora andando por un sendero que baja directo al lago y que también tiene buenas vistas.

El segundo mejor punto para tener buena panorámica de los Annapurnas es Sigue leyendo

85 ¿Dónde dormir y comer en el trekking del circuito Annapurna?

Durante todo el trekking encontrarás muchos sitios donde parar a comer, con menú variado y comida para todos los gustos. Probé desde comida nepalí, a china, a pasta… Nos encantó!! También hay tiendas donde comprar cosas tipo snacks o bebidas. Recuerda, cuanto más alto estés, más caro es el producto.

También nos ha impresionado la buena infraestructura de alojamiento que se encuentra a lo largo del circuito de Annapurna. Prácticamente se puede decir que gozamos de todas las comodidades teniendo en cuenta a las altitudes que nos encontramos. En septiembre puedes negociar habitación gratuita con la condición de cenar y desayunar en la guest house. Al no ser la temporada super alta, suelen ceder!!

Syange: Waterfall guest house

350 rupias habitación doble, baño compartido con agua caliente. Menú variado y barato que se sirve en un comedor donde nos juntamos todos los que venimos a hacer trekking. Sigue leyendo

83-84 Final del trekking por el circuito de Annapurna

Malo es que te cueste entender a los demás pero peor es que no te entiendas a ti misma. Son casi cinco años soñando con venir hasta aquí y hoy mirando a la montaña desde el balcón de la guest house me pregunto por qué el ser humano decide hacer estas locuras de subir montañas durante tantos días.

Y cuando no encuentras respuesta, es el momento de dar la vuelta. Posiblemente porque no vivo la magia de la primera vez en altas montañas (no es algo nuevo) o porque llevo muchos meses de viaje (afloran pinceladas de nostalgia) o porque echo de menos a Ankur o porque el trekking no es 200% lo que esperaba (odio la carretera polvorienta) o porque mi salud cuelga de un hilo.

Este tipo de aventura es un partido en el que juegas tu contra el medio y para ganar ese partido no solo hacen faltan piernas duras como las que tengo ahora mismo sino también una cabeza a prueba de bomba. La cabeza dijo “¡Stop! Tienes que volver a tu casa entera” y Sigue leyendo

76-82: etapas del trekking del circuito Annapurna

 

De Syange a Tal, 8h incluyendo paradas.

Los campos de arroz ya quedaron atrás. Fue un día plagado de cascadas y un paisaje totalmente verde. Presta atención a la señalización del camino oficial porque pasado Chamje hay que cruzar por un puente al lado derecho del río. Si no lo haces, te espera una pesadilla por la carretera. 😀

En cuanto a desnivel, la caminata fue llevadera exceptuando los últimos 2.5km en fuerte pendiente hasta Tal que se hacen bastante duros por el cansancio acumulado y porque el terreno son piedras muy incómodas para caminar. La ubicación y el paisaje de Tal lo convierten en un pueblo en el que dan ganas de quedarse.

De Tal a Danakyu, 7h incluyendo paradas.

El sendero continua en constante pero no extenuante subida y discurre pegado al río que se va estrechando entre las montañas. Éramos las más lentas, nos adelantaban con facilidad, pero éramos
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75 ¿Cómo llegar al comienzo del trekking del circuito de Annapurna?

Si vas a emprender este viaje, es recomendable que leas los preparativos del trekking del circuito de Annapurna en este artículo.

Antes de salir de Pokhara, no olvides coger los permisos porque sin ellos no empezarás el trekking ya que el primer punto donde hay que sellar está en Besi Sahar y además, a lo largo del recorrido te los pedirán varias veces.

De Pokhara a Besi Sahar, 134km, 5h (bus)

Para llegar de forma barata (y apiñados) en transporte público tienes que coger dos autobuses (hay uno directo pero la hora es un misterio):

  • Pokhara-Dumre, 200 rupias.
  • Dumre-Besi Sahar,150 rupias.

El trayecto está dominado por los arrozales que tras el final del monzón brillan con todo su esplendor. A partir de Dumre se empieza a ver un Nepal totalmente rural, con pueblitos pequeños y humildes donde la gente vive de la agricultura y la ganadería.

De Besi Sahar a Syange, 30km, 3h (Jeep)

No es broma, Sigue leyendo

73-74: Pokhara: preparando el trekking del circuito Annapurna

 

Amanecí en Nepal deseosa de empezar mi trekking pero arrastrando problemas de estómago que me hacían dudar de mi capacidad física y me generaban inseguridad. Desde que estuve en el hospital hasta el día de hoy he perdido kilos de golpe y porrazo y me noto débil.

Aun así, mi motivación seguía en pie y opté por aprovechar estos días para comer bien, recuperarme un poco, preparar la logística del trekking y hacer unas compras. Estamos a mediados de Septiembre y como todavía no ha empezado de pleno la temporada alta pude regatear bastante!!

Mapa: 400 rupias. Es necesario por si tu móvil/GPS se queda sin batería o señal y porque en algunos tramos la señalización del trekking está oculta por la maleza o ha sido eliminada por las obras. Además estos mapas te dan una idea de cómo dividir el trekking en etapas:

A los tiempos indicados en el mapa hay que sumar las paradas para fotos, té o comer. Los tiempos son bastante reales excepto la subida a Timang que pone 30 minutos pero son dos horas.

¡TIMO 2! Dinero de los cajeros: Sigue leyendo

72: entrando en Nepal por la frontera de Gorakhpur/Sonauli

 

Llegué a Gorakhpur tras 15 horas en un tren nocturno procedente de Nueva Delhi. Esta vez viajé en clase A3, más cómoda, con ventanas herméticamente cerradas, sin ruido, colchón un poco más mullido, almohada y manta. Muy diferente a mi querida sleeper class que sigue siendo mi preferida cuando no estoy convaleciente.

Gorakhpur es la típica ciudad fronteriza fea con avaricia aunque ostenta el record de tener la estación de tren con el andén más largo del mundo, 1.3km.

Cuanto antes llegues a Gorakhpur mejor porque la frontera está exactamente en Sonauli a unos 100km. Hay muchos buses públicos que por 100 rupias (1.30€) hacen el trayecto.

Nepal es un país que tiene que importar muchos productos y la mayoría de ellos pasan por esta frontera por lo entre Gorakhpur y Sonauli verás cientos de camiones (más coches, motos…) por un solo carril y un atasco interminable que abastece a Nepal de comida, maquinaria, coches, muebles…etc.

Por fin me bajo en Sonauli y me dirijo al puesto de inmigración maltrecho y Sigue leyendo

66-71 Seguro de viaje Chapka Direct: mi mala experiencia en India

Llevábamos tres días sonrientes, rememorando aventuras por el Himalaya, sin saber si algún día volveríamos a vernos y deseando recorrer más rincones de Orchha. Así estábamos hasta que una vez más, diarrea. Me encanta la comida de India pero mi estómago se resiente y sufro con asiduidad “efectos secundarios”.

Todo empeoró de forma radical por la noche, ya no era solo diarrea sino unos dolores de tripa nada placenteros. Me duermo pero empiezo a potar de madrugada, todo. No me tengo en pie y llamamos al seguro Chapka Direct a las 6AM en India. Nadie cogía el teléfono a pesar de que venden asistencia 24h.

Ankur no se separó de mi ni un segundo. No os imagináis la suerte que es tener cerca a alguien que te cuide como si fuera parte de tu familia. Si esto me llega a pillar sola me hubiera planteado “¿qué coño hago aquí? Me vuelvo a casa.”

Me retorcía en la cama, mareos, dolor de cabeza, visión borrosa, débil porque en mi interior no quedaba nada. ¡Lloraba cual niña pequeña! 😦 Ankur seguía llamando al seguro Chapka Direct y nadie cogió el teléfono hasta Sigue leyendo