Sur de Goa: llévame en tu bicicleta

¿Dónde dormir barato en Palolem?

Mi primera experiencia en Goa fue ver amanecer en el trayecto que hicimos en moto desde Madgaon hasta Palolem. Lo considero un lujo de bienvenida, al igual que el chai que nos tomamos en la cuneta de la carretera por la que fuimos 40km casi en soledad, respirando un aire muy distinto al del resto de India.

En Palolem nos esperaba un desayuno a pie de playa y un largo arenal con bungalows por el que pasear con los primeros rayos de sol. Varios días se sucedieron entre palmeras, kayak, restaurante tibetano, la calle del mercadillo y las veladas nocturnas con música en directo y karaoke.

Desde Palolem se puede ir caminando a la playa de Patnem cruzando una pequeña colina. Patnem es menos pintoresca pero también menos masificada, ideal para hacer yoga y retirarte tras una puesta de sol de infarto!!

A una distancia asequible en moto desde Palolem está la playa Continue reading

India: en tren de Ernakulam a Madgaon

Ernakulam(Kerala)- Madgaon (Goa), sleeper class, 12 horas, 445 rupias=6.26 Euros.

Una cosa de la que disfruto especialmente en La India es de viajar en tren porque tras las rejas he tenido las conversaciones más interesantes con la población local. Cada trayecto me ha enseñado a olvidarme y reirme de los tópicos y a mirar cara a cara sin sentimiento de desconfianza.

A la 16.00 ya estaba montada en el tren. Con las camas aun plegadas porque todavía brillaba el sol, me tocaba sentarme junto un grupo de amigos, abuelitos, que poco tardaron en invitarme a un té. Y si hay té, hay conversación entre risas y caras de asombro por ambas partes. En India y sobre todo en los trenes, he encontrado gente generosa.

Durante todo el trayecto, día o noche, pasan por los vagones vendedores de snacks, refrescos, samosas, etc, pero es mejor que lleves tu propia comida y bebida puesto que las condiciones higiénicas distan de mi confianza. Lo digo yo que me metí literalmente en la cocina del tren.

No querrás pasar toda la noche en el tren pegada al baño (agujeros), ¿no?. Como imaginabas, Continue reading

Kerala: ¿visitar o no visitar Fort Kochi?

¿Dónde dormir barato en Fort Kochi?

Se vende Kerala como un remanso de paz en India pero mi primera impresión fue “¿he salido de Málaga y me he metido en Malagón?” Hora y cuarenta y cinco minutos para los 40km que separan el aeropuerto de Cochín de Fort Kochi.

Mi opinión sobre los lugares que visito en India está condicionada por el sitio desde el que vengo. A posteriori creo que no encontré el encanto a la herencia colonial de Fort Kochi ni a sus redes chinas de pescar. Sin embargo, viniendo de Nueva Delhi y Varanasi, Fort Kochi me pareció una parada acertada.

redes chinas Forti Kochi

Fort Kochi significó hacer un pequeño paréntesis en India para montar en bici sin miedo a Continue reading

India: en tren de Nueva Delhi a Varanasi

750km, 14 horas enriquecedoras, sleeper class (litera), 445 rupias, 6 euros.

La estación de tren de Nueva Delhi es una parada obligatoria para profundizar en la cultura del país. Moverte por los aledaños de la estación ya te hace intuir la que se avecina, una ginkana sólo para los más “jabatos”.

Una vez dentro de la estación de tren de Nueva Delhi encontrarás una pantalla enorme donde se indica tu vía a la que tendrás que llegar sorteando las miles de miradas que apuntan hacia ti y sorteando al conglomerado de personas que bajan de cada tren.

Ya en la vía no aspires a sentarte en un banco porque Continue reading

Varanasi: vida y muerte

¿Dónde dormir barato en Varanasi?

“Benarés es más antigua que la historia, más que la tradición, mayor incluso que la leyenda y parece dos veces más antigua que todos ellos juntos”.

Varanasi nos recibe a oscuras y con niebla, inmersas en un laberinto de callejuelas que desafían nuestra orientación y olfato. Créeme, nunca has olido algo semejante. Desde la azotea de la guest house el silencio sólo queda roto por la música de fondo que anuncia la llegada de otro difunto. La muerte en Varanasi está presente los 365 días del año, las 24 horas al día.

No amanece con un ambiente menos lúgubre que el de ayer. A orillas del río Ganges, rumbo a Manikarnika Ghat compartimos el camino con las reinas de Varanasi, las vacas, que a su vez pelean con otros escuálidos animales por encontrar algo que llevarse a la boca. Basura donde rebuscar no falta.

Varanasi Ganges vacas

La desigualdad en La India se palpa hasta en la muerte ya que el material con el que se enciende la hoguera para cremar el cuerpo depende de tu poder adquisitivo. Mientras unos compran madera de sándalo, otro se conforman con una madera más corriente o incluso mierda de vaca. Los aledaños de Manikarnika Ghat están llenos de “combustible”. Continue reading

Trenes de India

El tren es el medio de transporte más común en la India. Tengo que reconocer que la red está bien diseñada, billetes a buen precio y con mucha frecuencia de horarios.

El más auténtico pero sin duda el más incómodo (clase general) Asiento en un banco duro, pequeño, sin aire acondicionado, ventanas con rejas y puertas abiertas. En este tipo de vagones se mete mucha gente sin billete, te quitan el sitio, se acoplan debajo de los bancos a dormir, se sientan en el suelo en medio del pasillo…

Recomendable por curiosidad porque da lugar a un sinfín de situaciones anómalas que en otra clase no verías pero en un trayecto diurno y no muy largo.

Asiento tren India

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Agra: el Taj Mahal

Hoy es un gran día. Hoy veré mi tercera maravilla del mundo en menos de un año, el Taj Majal. Agra, 9am. ¿Qué ven mis ojos?¡¡Es magnífico!!

La primera impresión de ese gran mausoleo de mármol blanco, perfecta simetría y belleza inmortal no se borrará jamás de mi cabeza.

El Taj Majal simboliza el fin de una historia de amor. El emperador Sha Jahan vio como su mujer moría tras el parto de su décimo tercer hijo. Sha Jahan no pudo soportarlo, no volvió a ser el mismo y dedicó el resto de su vida a construir un mausoleo grandioso y único en el mundo donde los restos de su mujer pudieran descansar.

Taj Mahal

Al otro lado del río Yamuna, con los mejores trabajadores, se construyó el mausoleo con mármol del Rajastán, cristal de China, turquesas, zafiros de…materiales de todo el mundo se llevaron para terminar la gran obra que duró 22 años.

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India: los sikhs

Si has llegado hasta este articulo es porque te interesan los sikhs así que no te pierdas este otro artículo sobre el templo dorado

Con tantas religiones en el mismo país se pueden encontrar por la calle muchos estilismos. ¿Quienes son los del turbante? Pues son aquellos fieles a la religión Sikh. Tuve suerte y me toco uno como compañero de viaje en el tren. Mis preguntas eran obvias.

Los sikhs no se cortan el pelo ni la barba en toda su vida. Cuando son jóvenes, como el chico de la foto, llevan una especie de turbante con una bola en la cabeza. Cuando son mayores y el pelo les ha crecido lo suficiente se ponen el turbante como el señor de amarillo.

sikh

Además es normal que lleven un peine dentro del turbante. El tema de la barba es muy gracioso. Cuando les crece mucho la sujetan con un red o se la pegan a la cara.

El templo sikh más importante de Delhi es Gurdwara Bangla Sahib. Si quieres entrar, tienes que taparte el pelo, los hombros y descalzarte. ¡Adelante!

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Jaipur II: el fuerte Amber

Amanece en Jaipur. Un día más me levanto con ganas. Veremos si tras unas horas de caos estoy tan contenta. Hoy toca el fuerte de Amber, a unos 11 km de la ciudad.

Parece un castillo de arena y hace que te imagines lo que fue en el pasado: príncipes y princesas marajás (los del turbante) aclamados por el pueblo entrando al palacio montados en elefante mientras se abre la puerta de entrada y les reciben con música y bailes en el patio interior.

Las torres, murallas, los ventanucos y balcones, todo roza la perfección. En cambio en el interior del fuerte de Amber las paredes están muy descuidadas. En mi opinión es mejor subir la muralla andando, cruzar la puerta y llegar hasta el patio justo antes de pagar la entrada.

Fuerte Amber

Por la tarde volví a Jaipur para intentar comprar algo en los bazares pero no pude. La gente me agobia demasiado así que hago tiempo en la azotea del hotel hasta que cojo el tren.

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Jaipur I: la ciudad rosa

Antes de decidirme por un viaje me gusta pedir opiniones y sobre Jaipur me dijeron “ciudad bonita pero más caótica que Delhi” ¿Más todavía?. Así fue.

Dejé la mochila en el hostel y en un cachibache local llegue al Bazar Chandpol, una de las entradas a la parte antigua de Jaipur. No entendía nada pero sus caras lo decían todo “¿una blanca en un trasto como este?” Risitas, miradas de sorpresa, curiosidad…Estábamos todos impactados, ellos y yo.

Jaipur gate

Desde esta puerta empiezan los dos kilómetros mas estresantes de mi vida: sorteo vacas, rodeo charcos de fango, paso de los vendedores, esquivo andamios de palitos que un soplido los tiraría, salto tuberías, basura y por fin…

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